LONDRES — Pocas cosas pueden igualar el subidón que se produce al tocar la campana de apertura para marcar el debut de una empresa en el mercado de valores, excepto quizás el enorme suspiro de alivio que se produce cuando esa empresa sale de la lista.
Cuando las empresas pasan de lo público a lo privado, lo hacen en silencio: no hay aplausos, selfies, videos o miembros del personal agitando dedos gigantes de espuma y gritando "woo-hoo". Los propietarios respiran, se toman su tiempo para hacer cambios e incluso pueden intentar volver a cotizar sus empresas, pero sólo cuando sea el momento adecuado.
Ahora, con una desaceleración de la demanda de los consumidores, una inflación y altas tasas de interés que reducen las valoraciones, las empresas que cotizan en bolsa, desde Tod's hasta Super seco a Soho House están mirando la puerta de salida y buscando volver a la propiedad privada.
Ya sea que necesiten reestructurarse o recaudar más dinero, esperan lograr sus soluciones lejos del resplandor de los mercados públicos.
En medio de toda la volatilidad del mercado, la bolsa de valores "puede ser un lugar terrible para vivir" en este momento, especialmente para marcas creativas, empresas familiares o empresas que se están reestructurando", dijo Alice Wells, directora general de Lemprière Wellsun banco de inversión especializado en fusiones y adquisiciones de consumo.
“Cuando el mercado es inestable, puede ser un castigo para algunas empresas. Se pierde el acceso a la liquidez y al capital, y ya no vale la pena. Esto es especialmente cierto para las empresas creativas que necesitan pensar a largo plazo”, añadió Wells.
Sai De Silva en el cóctel Tod's durante la Semana de la Moda de Milán.
Gilbert Flores para el Día Mundial del Agua
Según un informe reciente de S&P Global, los acuerdos público-privados de capital privado alcanzaron un máximo de 16 años en 2023, principalmente porque las valoraciones del mercado de valores han sido muy bajas. En comparación, las valoraciones del mercado privado parecen altas, y empresas de una variedad de industrias han estado aprovechando esa disparidad para saltar de los mercados públicos a manos de capital privado.
Las empresas de moda y estilo de vida, algunas de las cuales ahora cotizan a una gran diferencia con respecto a los niveles máximos observados en los últimos 10 a 15 años, han comenzado a preguntarse si excluirse de la lista podría ser su mejor opción. Y están buscando ayuda del capital privado.
tod's ya ha confirmado su intención de salir de la lista mediante un acuerdo con el gigante del capital privado L Catterton, mientras que Super secofundador y director ejecutivo de Julian Dunkerton está buscando patrocinadores que le ayuden a privatizar el problemático minorista de la calle. Según el último informe bursátil, tiene hasta el 29 de marzo para hacer una oferta o abandonar sus esfuerzos.
Las pérdidas Casa Soho El mes pasado confirmó que está considerando un acuerdo de “privatización” y ha formado un comité especial para explorar opciones estratégicas.
Grupo de muestras también está en la mezcla. Luca Solca de Bernstein escribió recientemente que privatizar el gigante suizo sería el “sueño de toda la vida” del cofundador, director ejecutivo y presidente Nicolas Hayek.
A finales del año pasado, José Neves Se decía que estaba en conversaciones para privatizar Farfetch, pero al final ya era demasiado tarde. Farfetch, que se estaba quedando rápidamente sin dinero, finalmente fue puesta en administración y luego vendida a cupang.
Fuentes del sector han sugerido que Burberry podría ser el siguiente. Argumentan que salir de la Bolsa de Valores de Londres le daría a la empresa la libertad de reestructurarse sin enfrentar el escrutinio de los mercados públicos.
Las empresas tienen diferentes razones para volverse privadas.
David Belhassenfundador y socio director de Neo, una firma de capital privado que se especializa en marcas de moda y estilo de vida, dijo que en algunos casos, como tod's"el mercado no reconoce el valor de una empresa por cualquier motivo, ya sea por miedo o por la percepción de que no le está yendo bien".
"A Tod's le ha ido muy, muy bien últimamente, pero el mercado no lo ha reconocido", por lo que la familia propietaria Della Valle decidió tomar el asunto en sus propias manos, añadió Belhassen.
Tod's reveló a principios de esta semana que las ganancias del año fiscal 2023 se duplicaron con creces hasta los 50 millones de euros, mientras que las ventas crecieron casi un 12 por ciento hasta los 1.120 millones de euros.
Como se informó el mes pasado, el grupo italiano planea volver a la propiedad privada mediante un acuerdo de 1.400 millones de euros con una Afiliado de L Catterton respaldado por LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.
La medida de Tod no sorprendió a los analistas. La empresa ya había intentado, sin éxito, volverse privada hace dos añosy ahora está decidido a trazar un rumbo más allá de las fronteras del mercado de valores.
Solca, de Bernstein, dijo que en una “industria del lujo que se polariza y se consolida, tiene sentido que Tod's se convierta en parte de una galaxia mucho más grande” asociándose con una filial respaldada por LVMH.
Gabriel Debach, analista de mercado de eToro, cree que una exclusión de la lista permitirá a Tod's tener más libertad y flexibilidad para mejorar todas las marcas de su grupo, que también incluyen a Fay y Hogan. Además, dijo, la propiedad privada dará a la empresa más autonomía operativa y le permitirá perseguir objetivos a mediano y largo plazo "más allá del escrutinio a corto plazo del mercado de valores".
Al igual que Solca, Debach ve la determinación de Tod's de retirarse de la lista como un reflejo de la dinámica actual del mercado del lujo, donde grupos multimarca más grandes, como LVMH, Kering y Compañía financiera Richemont dominar.
"La creciente competencia y la tendencia hacia una mayor concentración podrían dificultar que una empresa como Tod's, con una capitalización de mercado de aproximadamente 1.300 millones de euros, pueda competir con los grandes conglomerados", añadió Debach.
Swatch debutó en Harvey Nichols Knightsbridge antes de Navidad.
Foto cortesía
Grupo de muestraspropietario de marcas de relojes como Omega y Breguet, así como del sello principal Swatch, bien podría ser el siguiente.
En un informe publicado el mes pasado, Solca dijo que las acciones se cotizan a "múltiplos mínimos" y describió a la compañía como "el epítome del negocio infragestionado con alto potencial y, por lo tanto, un objetivo muy apetitoso para el consolidador de la industria LVMH".
Las acciones del relojero han bajado aproximadamente un 35 por ciento durante el año pasado, lo que le da un valor empresarial de 8.800 millones de francos suizos, o alrededor de 10.000 millones de dólares, teniendo en cuenta la deuda de la empresa.
Eso hace que Swatch cotice a 1,1 veces los ingresos y 5,6 veces las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, según S&P Capital IQ. Eso palidece en comparación con el gigante del lujo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, que cotiza a 5,3 veces sus ingresos y 16,2 veces su EBITDA.
Solca y su equipo ejecutaron un "escenario al revés" y descubrieron que volverse privado también le daría a Swatch la oportunidad de "reducir cualquier deuda contraída con bastante rapidez".
El informe Bernstein también destacó a Swatch como un actor reacio en el mercado de valores y que desprecia a los inversores, señalando que un cambio de propiedad transformaría las perspectivas de la empresa. Si las cosas siguen como están, “se podría ver la Grupo de muestras El precio de las acciones no llegará a ninguna parte, especialmente si la demanda de la clase media china continúa siendo mediocre”, dice el informe.
Otro caso hipotético es el de Burberry. Aunque los analistas no están especulando ni analizando números, fuentes de la industria le han dicho a WWD que vender a capital privado y excluirse de la lista es una posibilidad.
Sin duda, facilitaría la vida a la dirección, que ha estado diseñando un cambio de estrategia en una tormenta perfecta de condiciones de mercado, incluyendo una normalización de la demanda de lujoy un gasto más cauteloso por parte de los consumidores chinos.
En enero, Burberry dijo a los mercados que el beneficio operativo ajustado para el año financiero 2024 se situaría entre 410 y 460 millones de libras, por debajo de la orientación establecida anteriormente.
Unos meses antes, Burberry ya había advertido a los mercados que los beneficios anuales serían menores debido a la desaceleración de la demanda de artículos de lujo en todo el mundo.
Entre bastidores de la colección prêt-à-porter otoño 2024 de Burberry en la Semana de la Moda de Londres.
Kasia desaparecida/Día Mundial del Agua
A pesar de todos los desafíos, el CEO Jonathan Akeroyd dijo que confiaba en que Burberry podría hacer todos los cambios necesarios y alcanzar su objetivo de ingresos de 4 mil millones de libras en el mediano plazo.
Akeroyd reconoció que el contexto económico más amplio está haciendo que la tarea sea más desafiante.
"Claramente la demanda de lujo se ha desacelerado, pero todavía estamos en las primeras etapas" del reposicionamiento, afirmó tras la Actualización comercial navideña en Enero. “Es muy pronto y todavía nos queda un largo camino por recorrer. Estamos centrados en la ejecución y tenemos mucha confianza en nuestra estrategia”.
Burberry, que tiene una capitalización de mercado de 4.540 millones de libras, no ha dado indicios de que planee salir de la lista. La compañía se negó a hacer comentarios para esta historia.
Una fuente de la industria con conocimiento de Burberry dijo que no hay nada oficial en este momento con respecto a un acuerdo de privatización.
"Los banqueros están presentando la idea, pero no existe ningún mandato o proceso establecido, y sería un acuerdo muy difícil de lograr", dijo la fuente, añadiendo que se necesitarían miles de millones de libras de capital y un consorcio de patrocinadores. en lugar de uno solo, para lograr cualquier acuerdo.
"Aunque no es imposible, es un putt largo, sin duda", dijo la persona.
El tiempo corre, para todos, ya que es sólo cuestión de tiempo antes de que los mercados bursátiles comiencen a estabilizarse y los precios de las acciones de lujo se recuperen.
Las acciones del sector ya dan señales de vida. Desde el 1 de enero, las acciones de Richemont han subido un 29 por ciento; Grupo Moncler en un 20 por ciento; LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton un 17 por ciento y Kering un 5 por ciento, aunque los grandes bancos han advertido los inversores no se emocionen demasiado todavía.
Belhassen de Neo cree que sólo hay una pequeña ventana para que las marcas consigan su exclusión de la lista antes de que las valoraciones sigan aumentando.
Belhassen dijo que algunas empresas probablemente deberían haber tomado la decisión hace seis meses "porque los mercados estaban aún más difíciles, por lo que es como la última oportunidad en este momento", dijo, y agregó que la inflación está bajando; las tasas de interés podrían caer pronto y China se recuperará en algún momento.
“Por supuesto, no hay garantías, pero la sensación es que las cosas están volviendo, así que lo mejor es hacerlo ahora. De lo contrario, en seis meses será demasiado caro”, afirmó Belhassen.
La Bolsa de Valores de Nueva York dio la bienvenida a Zegna el 20 de diciembre de 2021.
bolsa de Nueva York
No es el único que anticipa el regreso a un mercado más alcista.
En un informe reciente, EY dijo que la actividad mundial de OPI podría recuperarse en el segundo semestre, luego de un deslucido 2023, en el que se registró una disminución interanual del 33 por ciento en los fondos recaudados.
"Aunque es posible que no veamos un repunte en la actividad de IPO en 2024, hay razones para ser positivos", dijo Scott McCubbin, líder de IPO de EY para el Reino Unido e Irlanda.
McCubbin cree que los fundamentos de la Bolsa de Valores de Londres en particular siguen siendo sólidos, "y la demanda reprimida de OPI sugiere que es probable que veamos un repunte en el mercado en la segunda mitad del año". [2024] a medida que los desafíos económicos continúan disminuyendo”, apuntando a mejores días por delante.
– con contribuciones de Evan Clark, Nueva York, y Miles Socha, París
